享受派最随意
“高级定制不是只能在特定场合穿着的严肃服饰，我不喜欢那样。我认为，无论从心理上还是感情上，他应该和成衣一样容易触碰到，生产设计出来就是为了让女人去穿去享受的。这是关于现代女性与时装的关系、她的生活方式、体验文化的心理学。”RafSimons的这段话为我们解释了本季Dior高级定制的随意性。“自由的高级定制”，他给自己的设计冠了一个名。在秀前，RafSimons请来了四位摄影大师 PatrickDemarchelier、PaoloRoversi、TerryRichardson和WillyVanderperre以四面不同的花墙为背景为模特摄影。在秀中，这些照片被投影出来。“这是思维定式和重新诠释创意。今天，我可以与摄影师这样做，对我来说其他女性也可以。我非常期待看到她们如何重新演绎和再造这些时装。”Simons对穿着他所设计的Dior女性有着如此要求。当然，能穿上他所设计的Dior高级定制服的女性自身要求也不低。这是一个非常复杂的系列，元素横跨各大洲，非洲的自由装饰、亚洲的建筑感、欧洲的精致细节和新大陆的运动风格。具象到时装的层次上，可以是一件大翻领的barjacket搭配带有真丝和纱质的面料、钉珠细节的波浪形剪切多层裙，也可以是羊腿袖的barjacket搭配不规则领的衬衫和围脖。自由是Simons所不断强调的，条纹、圆点、镂空和刺绣，欧根沙和高科技面料，这些原来鲜有聚头的元素都能在Simons时代的Dior中找到，一种新自由主义精神就此拉开序幕。
模糊时代的玩概念
KarlLagerfeld对概念越来越迷恋。“旧世界和新世界”是此次Chanel高级定制秀的主题。这是一个极抽象的概念，旧世界是多久之前，新世界是何等的新鲜。Lagerfeld把秀场布置成了一座废弃的剧院，岌岌可危的石墙、破碎的窗户、布满灰尘的幕布，连来宾的座椅都仿佛蒙上了一层灰。“像在远东的某处。”Lagerfeld抛出了一个设定的地理概念。或许你更想知道具体时间，这还要从时装说起。经过春夏的浪漫飘逸，本季的Chanel强势了起来。所有的时装都围绕着两件配饰展开：粗腰带和高筒靴（按照Lagerfeld的说法是袜鞋）。日装部分，粗腰带或出现在短款斜纹软呢夹克衫之下，或是在外、用来收紧腰身。在几乎所有短裙之下，都有与靴子同面料的清薄麂皮短裙。层次的叠加和统一，像是科幻片中女战士身上一层层的保护衣。在我们想到未来时，宇宙感总是不能错过。Lagerfeld用面料中的金属线，让我们在这片“废墟”中找到了希望的闪光。不用张扬的色彩，一切都是在灰调中展开，连晚装部分亦是如此。在高级定制的舞台上，那些从维多利亚时代、爱德华时代所继承下来的华丽款式和细节，时常被设计师拿来展现定制的复杂工艺。但在Chanel的舞台上，你完全用不着那些具有浓重时代感的词，Lagerfeld的设计本身就是最好的形容词。它没有具体的时代，却能激发我们的联想。在充满绣片和钉珠的晚装礼服裙中，设计师没有忘记从日装中一路沿袭的粗腰带，用来强调臀部曲线，又与模特高起的发型呼应，像极了黑人模特GraceJones最著名的“方型寸头”。就像Lagerfeld本人所说的“Chanel是个想法而非现实”。
“裸”出高级感
与另两位大师作品相比，GiorgioArmani的ArmaniPrivé的设计更接近传统意义的高级定制礼服，华贵之气扑面而来，但又不会觉得它们张扬，Armani先生巧妙地将“裸”这个概念融入到了该系列中。不仅仅是妆面的裸色调，而是将女性骨子里的柔美一览无遗地展露在世人面前。“纯粹的优雅，内心的动静。”这是Armani先生对这场秀的总结：“这场秀是为了让所有女人都开心，不是一部分。”MarleneDietrich式的发型，旧好莱坞又回来了，但不是呆板的黑西装，而是一片式的裸色西装和薄纱长裙的组合。晚装部分则是从颈到脚踝的长裙和长外套的组合。Armani要告诉我们的是时装不应用来遮盖，而应该是最完整的表达。
Valentino的设计师组合MariaGraziaChiuri和 PierpaoloPiccioli试图用这次新设计来告诉我们高级定制不是仪式服饰，而更应该是日常的装束，所以与过往设计中全场华丽刺绣和蕾丝的长礼服裙相比，这次以日装为主的设计更显不同。蕾丝不再以整件的形式出现，取而代之的是侧边和胸前的装饰，与夸张的狮头和质朴的格纹粗花呢交杂在一起。告别亮丽的红色和蓝色，大地色系更能反衬出蕾丝的清薄与柔美气质。
